Category: природа

la

Прощание с зимой

Сьездили в третью неделю марта на 8 дней в Калифорнию. В наших краях снег к этому времени вовсю таял, и сейча остался в небольших сугробах в тенистых местах. А туда куда мы поехали, за зиму выпадает метров 15, с слежавшемся состоянии - метров 5-6, и пик снежного покрова приходится как раз к концу марта.

Городок Truckee, центр местного зимнего туризма, к северо-западу от озера Тахо


К нашему дому, как и всем домам в округе ведет тенистая аллея узкий проход среди 5-метровых сугробов. В некоторые дома можно проникнуть чуть ли не на четвереньках по узкому лазу в снегу сразу на 2й этаж.

Collapse )
la

Каяк-ледокол

Вот уже почти полтора месяца у нас серьёзные заморозки, с первым снегопадом, сменяются на почти сентябрьскую оттепель каждые несколько дней. Наше озеро полностью замерзало и почти полностью оттаивало уже раза четыре. Я пытаюсь использовать водный сезон до конца, и в этом году попробовал интересный опыт: катание на своём каяке по наполовину замезршему озеру. Впечатление интересное. Лед смачно хрустит под килем, весло делает дырку во льду и откалывает большую тонкую пластину, каждый метр поверхности не похож на соседний. Толщина льда бывает непредсказуемая, и иногда каяк застревает на едва видимой корке, приходится спячиваться и пробовать другой маршрут. После Нового Года, надеюсь, замерзнет крепко так что можно будет на коньках кататься.

Замерзшее озеро:



Проплывая у границы льда:Collapse )
la

Первый снег

Неделю назад основной проблемой в саду было убрать сухие листья на траве. По озеру что просвечивает сквозь ветки, я на каяке катался. Сейчас придётся откапываться из под снега.
la

В новом доме

Погоды в последнюю неделю стоят чудные, золотая поздняя осень.

Вид с веранды на собственный лес, примерно с гектар. В августе - октябре в лесу полно грибов. Среди леса проглядывает озеро, нашему участку принадлежит около 100 метров береговой полосы, из них метров 10 песчаного (хоть и илистого) пляжа. Летом вода в озере прогревается как в ванной. Кататься на каяке по озеру можно до 8 месяцев в году, как и на моторной лодке. Зимой можно на коньках по льду и на лыжах по периметру озера.


Наш дом - в самом конце улицы (скорее, её можно назвать лесной аллеей). Проезжих машин нет в принципе. Единственные соседи, которых видно из дома, каждые полгода проводят во Флориде, и сейчас их нет. Иногда в наш тупичок забредают окрестные дамы с собаками, и заезжие велосипедисты, больше никаких людей нет.

Высоченный, стратегически расположенный над верандой дуб, летом защищающий её от полуденного солнца. Сейчас от дуба скорее проблемы - как чуть подует ветерок, вся веранда в сухих листьях. Collapse )
la

Возможность острова

Путин вчера, отклонившись от маршрута латиноамериканского турне, залетел в Никарагуа. Вспомнилась в этой связи наша однодневная эксурсия в Никарагуа, в мае 2012, из Коста Рики. Экскурсия оказалась довольно утомительной, с 5 часов утра до полуночи, и не обошлась без некоторых приключений по пути.

Мы были в двух городах - Масае (где большой рынок местных достопримечательностей куда неизменно возят туристов), и Гранаде - одном из старейших колониальных городов не только в Никарагуа, но и во всей Латинской Америке.

Никарагуа считается очень бедной страной, по сравнению с Коста Рикой (и костариканцы относятся к никарагуанцам довольно пренебрежительно). Но разница показалась мне не слишком большой. В Коста Рике значительно больше раскручен международный туризм (особенно с приставкой "эко", что выглядит по большей части профанацией и надувательством, поскольку настоящих нетронутых и нераскорчёванных джунглей в Коста Рике сохранилось существенно меньше чем практически в любой другой стране центральноамериканского перешейка). В Коста Рике более развит туризм, проще обьясниться по английски, есть немало интересной природы. Но зато практически полностью отсутствует сколько-нибудь интересная история и архитектура. В Никарагуа последнего неравненно больше (в основном то что связано с испанским колониальным периодом), а природа ещё более разнообразная. В Никарагуа кое-где инфраструктура существено лучче костариканской, например панамериканское шоссе там имеет две полосы в каздую сторону. В Коста Рике двухполосных дорог я не видел ни разу. Вообще, претензии на "экологичность" там часто - оправдание ужасных дорог и убогой архитектуры.

Гранада, расположенная на берегу озера Никарагуа, самого большого в Центральной Америке - город старых заброшенных колониальных соборов и живописных улочек. Он оставил хорошее впечатление. Ещё одна довольно малоизвестная его достопримечательность - Скопление сотен крохотных островов у побережья на озере Никарагуа.

По бесчисленным проливам между ними возят группы туристов на лодках. Многие из этих островов можно купить - за небольшие деньги, по сравнению с островами в других местах.

Идея, надо сказать, мне понравилась. В Коста Рике, где покупают недвижимость многие американцы и европейцы, мне ни разу не встретилось места где я бы действительно хотел жить, а не просто приехать на несколько дней. В Гренаде, на одном из этих островов у берега огромного озера с вулканами, но защищённом от сильного ветра и волн - мне показалось намного интереснее. У большинства этих островов укреплённые каменные берега и маленькая собственная гавань для лодки, у многих есть лестницы и мостки с которых можно купаться в озере. Вокруг - много живности и рыбы, мест для катания на моторке или каноэ.



Collapse )
la

Искать где светлее, а не где потеряно

Pilot: Why Flight 370 may never be found
Dealing yet another blow to an investigation desperate for clues, investigators have determined that debris spotted by aircraft in the search for Malaysia Airlines Flight 370 was not part of the lost airliner. Without a break in the case that would lead investigators quickly in the direction of the Boeing 777-200 that disappeared March 8, it is likely that we will never find the wreckage, even if debris does turn up in the coming weeks, months or years.
To get a sense of the odds at play here, let's put the current state of the investigation into perspective.
Searchers are focusing on an area of the southern Indian Ocean about the size of New Mexico, and this search locale is only a best guess -- one based on clever satellite science but also on some big assumptions about what altitude the 777 was flying at, how fast it was going and what direction it was headed, as winds are a critical part of the guesswork.
How good a guess is it? We simply won't know until we find debris. Lacking such a discovery, we will never know.
The underlying question is: Are searchers even looking in the right part of an unimaginably giant expanse of ocean? I do not know, and the truth is, based on what investigators have told us, neither do they...

(via antonborisov)

Эпопея с поиском пропавшего самолёта МН370 неуклонно превращается в эпический фейл. Малайзийские власти каждый день бормочут какую-то несусветную чушь, часто противоречащую тому что они бормотали днём ранее. Действия десятков организаций и служб из разных стран, принимающих участие в поиске, плохо согласованы и беспорядочны. Новостные каналы последние две недели каждые несколько часов обьявляли "горячие новости" когда на спутниковых фотографиях обнаруживалось скопление подозрительных точек; как правило они оказывались обычной морской пеной или плавучим мусором. Таким же мусором оказывались и любые обьекты, выловленные из воды присуствующими там кораблями. В последние дни уже никто не обращает внимания на очередные "находки".

Несколько дней назад "поиски" сместились почти на тысячу километров от первоначального региона на северо-восток, ближе к Австралии и к экватору. Судя по доступной (хоть официально непризнанной) информации, это вовсе не потому что есть обьективная информация о локализации района катастрофы. Ничего этого нет. Всё что известно, судя по всему - что с большой вероятностью самолёт следовал в южном направлении, и в определённый момент, за несколько часов до падения, находился на дуге определяемой известным расстоянием до спутника Инмарсат. Эта информация оставляет неопределённость в тысячи километров длиной и в миллионы квадратных километров площади.

Смещение района поиска, скорее всего, связано с банальными причинами - по принципу "здесь, под фонарём, светлее". Новый район ближе к базе операций в Австралии (проще с логистикой), и, главное - там лучше погода, нет таких постоянных штормов "ревущих сороковых", к которым был близок первоначальный участок. Это - даже не жест отчаяния, а самообман, и обман публики. Eсли всё равно не знаем где искать, будем там где хотя бы не штормит и светит солнце.

Когда-то, ещё студентом, я три месяца плавал в Индийском океане в составе океанологической экспедиции. Центральная и южная часть океана огромна и пустынна. Даже в западной части, более обитаемой, в районе Сейшел, Маврикия и Мадагаскара, мы по многу дней плавали не встречая никаких признаков человека, даже кусков мусора. Тем не менее, территория предполагаемой катасрофы насколько огромна, что даже в такой разреженной среде найдутся миллионы плавающих обьектов, которые можно вылавливать годами.

А южная часть, даже не с сороковой, а примерно с тридцать пятой широты - место непрерывных ветров и почти постоянных страшных штормов. Это единственный широтный пояс Земли с полностью открытой водой, где разгоняющимся ветрам не препятствуют континентальные хребты, и штормы могут свободно гулять на просторе.

Мы попали туда примерно в это же время года, в апреле, к югу от Мадагаскара, дойдя примерно до 37-й или 38-й широты (чтобы построить меридиональный профиль температуры и солёности). Сразу же по прибытии мы угодили в ужасный шторм, и почти три дня корабль лежал в дрейфе, пока волны немного не ослабли. Чтобы представить, как это выглядит: по нижней палубе, где основное рабочее пространство (всякие краны, лебёдки), катались волны. Не захлёстывали её, а именно катались по ней как по мелководью. На самой верхней палубе - выше пятого этажа - не просто долетали брызги, а после очередной большой волны окатывало до нитки. Наш корабль, водоизмещением более 6000 тонн, раскачивался иногда почти до 30 градусов уклона. Всё что могло упасть с полок и кроватей, падало. Со столов на камбузе слетали тарелки, чайники и кастрюли. Там ещё был забавный момент: незадолго до шторма мы заходили в маленький портовый город на Мадагаскаре, где все наломали себе из воды кучу кораллов. Живые кораллы из моря покрыты вонючей зелёной слизью. Их помещали в пресную воду и отмачивали несколько дней. Слизь погибала, и тогда её можно было смыть мощной струёй воды (например, из корабельного брандсбойта); после этого кораллы становились белоснежными и прекрасными. В результате практически все свободные ёмкости на корабле (в том числе кухонные кастрюли) были заняты под мокнущие кораллы. В шторм это хозяйство немало расплескалось. Палубы и полы провоняли коралловой слизью, и во многих местах становились скользкими, что добавляло экзотики к пребыванию в шторме. И всё равно, это было замечательное приключение.

Вот как может выглядеть южный Индийский океан в его нормальмом состоянии (корабль "Академик Николай Страхов", кстати, это кадры несколько дней назад использовались CNN в сюжете о поиске самолёта):

Ещё.

С немалой вероятностью самолёт пропал именно в этих широтах, а не там где его ищут сейчас. Оцените вероятность того что там что-то найдётся.
la

Каньон Антилопы

Продолжаем путешествие.

Самый знаменитый "щелевой" каньон на юго-западе США, штат Аризона, около озера Пауэлл, здесь. Летом здесь не протолкнуться от посетителей, а в конце октября,когда мы здесь оказались, стало посвободнее:


Напоминает кадры из фильма "127 часов":


Хотя события, описанные в фильме, произошли в другом месте, в Blue John Canyon, пейзаж очень похожий - кривые узкие проходы, выветренный за миллионы лет красный песчанник. 15 лет назад здесь случилась настоящая трагедия - после нескольких дождливых дней каьон затопило внезапным мощным потоком воды. В течении нескольких минут погибла тургруппа - в основном французы:Collapse )
la

Отпускное. Круг по Аризоне - Нью Мексико

Как правило, я писал про свои прошлые путешествия довольно эклектично и бессистемно, в основном просто из-за лени или недостатка времени. Но иногда, пожалуй, стоит делать это более систематически. Я довольно тщательно планирую наши путешествия, и, возможно, попутная информация пригодится кому-то из читателей.

Основные принципы планирования повторяются от одного путешествия к другому. Во-первых, это активный отдых. Минимум лежания на морском пляже, если таковой вообще имеется на данном маршруте - лично мне страновится скучно через полчаса пребывания на традиционном пляже. Практически всё дневное время занято разнообразной деятельностью - дорогой, экскурсиями, лазанием по горам, музеями и т.д. К вечеру, часов в 7, прибытие в отель (как правило на новом месте), ужин, отдых и подготовка к следующему дню. Ничего экстремального, но каждый день должно быть хотя бы несколько часов физической активности, хотя бы прогулки на открытом воздухе. Предпочтение "самоходом"; при прочих равных - пешком или на лошади, в противоположность, скажем, джипу или вертолёту. Как правило, это сочетание разных достопримечательностей: природных красот, истории и археологии, интересных музеев или ахритектурных памятников, городской среды и т.д.

Наше последнее путешествие можно озаглавить "Знакомство с американским Юго-Западом". Именно знакомство, а не подробное исследование, конечно, то что можно успеть примерно за 10 дней. Примерная карта путешествия ниже:


В основном путь пролегал через Аризону и Нью Мексико, с небольшими заездами в Юту и Колорадо.
На гуглмапс маршрут,с основными обозначениями, можно увидеть здесь.

Маршрут, по-моему, был спланирован очень удачно, и, по завершении поездки, я бы ничего существенного не изменил в этом плане. Каждый день в пути должна быть по какая-нибудь основная достопримечательность, которой была и посвящена большая часть времени дня. В этой поездке среди этих основных достопримечательностей были:

Флагстафф - небольшой город на севере Аризоны, окружённый сосновыми лесами и потухшими вулканами. Идеально подходит как база для исследования северной Аризоны, от метеоритного кратера и вулканических лавовых полей неподалёку, до Гранд Каньона, примерно в полутора часов езды. Неподалёку от него - Седона, тоже очень приятный городк для посещения.
Гранд Каньон - не нуждается в представлениях, главная достопримечательность американского Юго-Запада.
Каньон Антилопы - фантастически красивый "щелевой" каньон, в нём как будто оказываешся внутри фильма "127 часов".
Озеро Пауэлл - там же где и каньон Антилопы (являющийся его притоком), искусственное водохранилище с лишёнными растительности скалистыми берегами красных и серых оттенков.
Долина Монументов - место концентрации скал из красного песчаника, с вертикальными стенками, многие из которых известны по бесчисленным фильмам, фотографиям, и даже музыкальным клипам.
Точка "четырёх углов" - Единственное место ма карте США где сходятся сразу четыре штата (Аризона, Юта, Колорадо, Нью Мексико). Ничего особенного, но там находится небезынтересный монумент, и очень неплохой рынок индейских украшений.
Меса Верде - горный каньон, в котором находятся сотни потрясающих развалин американских индейцев-пуэбло XI-XIII веков - зданий из десятков комнат, зачастую встроенных прямо в вертикальную скалу.
Каньон Чако - самое труднодоступное место из этого путешествия (до него надо почти час пилить по плохому асфальту или грунтовке от основного шоссе). Там находятся самые большие развалины индейцев-пуэбло, в частности Каса Бонита - остатки гигантского 4-этажного комплекса из несколькух сотен соединённых комнат.
Санта Фе - один из самых приятных городов американского Юго-Запада.
Каньон де Шей - очень красивый каньон из красных скал, с остаками индейских пуэбло, хоть и менее впечатляющими чем в Меса Верде и Чако. Там же находится и скала Spider Rock, известная по фильму "Золото Маккены" (о чём я уже писал).

В ближайшее время расскажу подробнее про некоторые из вышеупомянутых мест, в сопровождении красивых фотографий.
la

Tenaya lake

Ещё из Йосемитского парка.

Это здесь.
Одно из самых красивых (и доступных для прогулки) озёр, в северо-восточной части Yosemite:



Вид с юго-западной оконечности на север:
Collapse )
la

Перу, озеро Титикака, тростниковые острова Урос

В лагуне озера Титикака, на берегу которой находится город Пуно, основной центр местного туризма со стороны Перу, есть несколько квадратных километров тростниковых заводей, а дальше - открытая и глубокая вода. Много столетий назад, ещё до расцвета империи инков, здесь обосновалось племя Урос, которых другие племена вытеснили с земли. Они стали строить плавучие острова из перекрёстно сложенных охапок тростника. Этот тростник годился на всё: из него делали не только сами острова, но и дома, лодки, плели всякие циновки и корзины. Свежий тростник сьедобен в сердцевине: немножко похож по вкусу на сельдерей, но более пресный. Нижние слои островов постоянно подгнивают и сверху нужно насыпать новые. Там где привозят туристов, насыпан толстый слой - метр высотой над уровнем озера. На этом месте ощущение как на твёрдой земле. Но стоит отойти немного в сторону - становится тоньше, тростниковая постилка начинает ходить под ногами, и можно даже провалиться вниз ногой, если неосторожно наступить.

Сейчас там живут несколко сотен человек. Основная деятельность - приём туристов, всякие сувениры, фольклорные пляски и т.д. На острове в основном женщины и девочки. Мужчины рыбачат на озере, заготавливают тростник, или вообще подрабатывают на "большой земле". Тростниковые лодки - для туристов. Сами островитяне предпочитают плавать на маленьких моторках или весельных лодках. Сами тростниковые лодки, впрочем, не избежали осовременивания. В некоторые из них внутрь закладывают пустые бутылки из-под воды или кока-колы, тогда они лучше плавают. Местные жители с детства чувствуют себя на воде как в родной стихии. на наших глазах девочка лет 7 поймала ребёнка лет двух, находясь на маленькой лодке, которую её (видимо, отец) бросил ей как баскетбольный мяч, усадила рядом, и стала грести большими вёслами.